A pesar de las muchas recomendaciones que nos habían hecho de pasar la noche en la Isla, como el tiempo pasaba implacable, decidimos visitarla por el día, volver a dormir a Copacabana y al día siguiente seguir hacia Perú. El pasaje (ida y vuelta) costó 18B$ (alrededor de 2,5U$) y es realmente eterno, la lancha se mueve demasiado lento. Es muy importante llevar sombrero y protector solar, ya que si el día está lindo una insolación sería probable, pero también abrigo, ya que si el día está feo (como en la foto de la izquierda) puede refrescar bastante y con un poco de viento se hace insoportable.


Hay varias formas de visitar la Isla; nosotros optamos por bajar en la parte norte, caminar toda la isla a lo largo hasta la parte sur y luego tomar de nuevo la lancha hacia Copacabana. En la parte norte se pueden visitar algunos museos y ruinas, y más importante aún, la piedra que da origen al nombre Titi-Kaka (foto de la derecha.) Apenas bajamos de la lancha, un hombre se presentó como nuestra guía y nos dijo que estaba todo incluído en lo que habíamos pagado. Al terminar el breve paseo nos informa que nos tenía que cobrar algo cercano a los 2U$ (¡ridículo comparado con el precio del pasaje!) porque en realidad no estaba incluido. Algunas personas efectivamente le pagaron; ese tipo de avivadas no me gusta, por lo que me fui antes de que pudiera decirme nada. Quizás si lo hubiera planteado de entrada habría estado dispuesto a pagarle, de la misma forma que lo habíamos hecho con los chicos el día anterior.

Luego de visitar la parte norte de la Isla, se emprende una caminata hacia la parte sur. Esta caminata es de unas 2 horas a un ritmo realmente rápido (es un buen entrenamiento para el Camino del Inca, ya que si bien es mucho más corto y no se carga peso, la altitud es mucho mayor.) En general se hace en unas 3 horas. Por esto es importante llevar una buena cantidad de agua y comida (también hay gente que vende a lo largo de todo el camino, pero lógicamente a un precio mucho más elevado.) Crema protectora y sombrero son fundamentales ya que son 2 o 3 horas de sol despiadado, el paisaje es básicamente como el que se puede observar en la foto de la izquierda.

El sendero no está señalizado, aunque en general es único, por lo que es difícil perderse. Hacia el final había un puesto de control, en el que me pidieron que les mostrara el ingreso al parque (se compra ni bien se baja de la lancha) pero a los que se habían quedado atrás les hicieron pagar algunos pesos bolivianos con la excusa de que en realidad estaban entrando a “otro parque” dentro de la Isla. Este tipo de desprolijidades, muy frecuentes, de hecho, en Argentina y Brasil también, no hacen más que enfurecer a los turistas.

El último tramo es un descenso por una escalera (o una barranca, hay más de una alternativa) que si se realiza en la época de lluvias (verano austral) se deberá recorrer con mucho cuidado ya que se encuentra todo mojado y resbaladizo. Las vistas de las que se puede disfrutar en esta parte son como la que se observa en la foto de la izquierda.

A una hora pactada, la misma lancha que nos había llevado a la Isla nos recoge para volver a la ciudad. En general se hace una parada en donde se puede optar por visitar otra serie de ruinas, a las que no fuimos en parte porque había que subir una escalera bastante alta, en parte porque cobraban el ingreso y no teníamos ni idea de lo que íbamos a ver.

A la noche en Copacabana nos tocó una granizada increíble. Afortunadamente estábamos en el Hostel, al reparo de los piedrazos. No pudimos ni siquiera salir a caminar, por suerte habían sobrado varios de los Sándwiches que habíamos preparado para llevar a la Isla.

[tags]Isla del Sol, Copacabana, Bolivia, Titi, Caca, Kaka[/tags]

En los alrededores del lago se encuentran restos arqueológicos de las culturas andinas más importantes, como la Tiwanaku (la más antigua de Sudamérica) la aymará y la Inca, haciendo que en el lago se presente una amalgama única entre diferentes culturas ancestrales y la modernidad.

Existe una serie de leyendas que circula alrededor del lago, como por ejemplo que durante la conquista española los Incas decidieron esconder el oro arrojándolo al lago, en sus partes más profundas. Otros sostienen que parte de los ritos sagrados implicaban que se arrojaran ofrendas al agua, por lo que le lecho estaría repleto de una riqueza incalculable. Hasta ahora nadie tuvo éxito en la búsqueda. Algunos sostienen que en la etimología de la palabra Titikaka se encuentra "Puma", y que el lago tiene forma de este animal, pero esto es sólo visible desde el espacio. Sin dudas estas conjeturas llevaron a muchos a creer que los Incas habían sido visitados por seres extraterrestres, y que en esto residiera la riqueza.

El lago también es el centro de las mitologías andinas, ya que tanto para los Tiwanaku, como para los Incas, los fundadores de sus civilizaciones fueron engendrados en el mismo lago. Para quienes puedan visitar la Isla del Sol seguramente serán llevados hacia la piedra que dio origen a todas las leyendas de Manco Capac y Mama Ocllo.

En los alrededores del lago se pueden visitar la ciudad de Copacabana, en Bolivia y de Puno, en Perú. Ambas sirven de base para hacer excursiones al lago. Desde Copacabana se puede ir a la Isla del Sol; es muy recomendable pasar una o dos noches en la isla, para poder conocer a los pobladores, que tendrán miles de historias para contarnos, sobre los misterios de la isla. Desde Puno se pueden visitar las islas flotantes de los Uros. A pesar de que la última mujer descendiente de Uros haya muerto hace unos años, muchos decidieron continuar con la tradición de construir islas flotantes a base de totora (un junco que crece en las orillas.) Se puede pasar una noche con ellos también, pero no hay mucho para hacer en las pequeñas islas, además de que están demasiado mentalizados en crear un ambiente agradable al turista, su único modo de subsistencia, arruinando lo que pudiera haber de tradicional.

En el lago se pesca una increíble Trucha arco Iris, por lo que a cualquier visitante de las ciudades cercanas se le ofrecerán un sinnúmero de platos basados en este pez. En muchos lugares son realmente exquisitos, aunque puede ser que la comida tradicional boliviana o peruana no sea del agrado para todos los comensales.

Muy próxima al Lago se encuentra la ciudad de Desaguadero, fronteriza entre Bolivia y Perú. Es muy recomendable NO cruzar de un país al otro por esta ciudad, ya que es poco turística y la policía peruana tiende a demorar a los extranjeros, ya sea buscando algo que no esté en regla y finalmente un soborno o directamente para intentar robar algo de dinero sin que nos demos cuenta.

Otro de los atractivos que tiene el lago es que sólo en él podremos ver a la Marina de Guerra Boliviana. Luego de que Bolivia perdiera la salida al mar en manos de los chilenos, debió confinar su marina a las alturas del Titikaka. Es uno de los modos de no resignarse a la situación actual, y mantenter la esperanza de recuperar la salida al Pacífico.

Foto por David y Katarina

[tags]Lago Titikaka, Bolivia, Copacabana[/tags]

Siempre que se habla de Copacabana, se piensa automáticamente en alguna de las playas cariocas. Sin embargo esto puede ser completamente diferente para alguien que haya visitado Bolivia: Copacabana es una ciudad a orillas del lago Titicaca, del lado boliviano, en el estado de La Paz.

Es una ciudad relativamente pequeña, de sólo 6000 habitantes, pero un destino turístico obligado para aquellos que desean visitar la Isla del Sol y la Isla de la Luna para entrar en el contacto más auténtico con la cultura andina. También es una ciudad de paso casi obligado para las personas que desde Argentina o Brasil se dirigen hacia Cusco por tierra y el lugar de vacaciones elegido por muchos paceños.

No es difícil encontrar alojamiento ya que se están construyendo un sinfín de hostales y hoteles. Los precios pueden variar entre 1,5U$ y 15U$ la noche encontrando hostales de todo tipo, muy cuidados, con cocina, a veces con desayuno y hoteles pequeños, pero que preservan el encanto de la ciudad (no se podrá ver un Sheraton.) En la calle 6 de Agosto, una de las que nace en la plaza principal, se encuentra la mayor oferta de alojamiento.

Una vez en la ciudad se pueden realizar varias excursiones, la mayoría son a lugares a los que se puede llegar a pie, aunque la gran altura (más de 3000 metros sobre el nivel del mar) harán que lo pensemos dos veces antes de emprender largas caminatas. Subir el cerro el Calvario nos ofrecerá una gran vista de todo el lago y de la ciudad; es un gran esfuerzo físico tanto para subir como para bajar, y no hay alternativas a hacerlo a pie. Mucha gente realiza esta peregrinación todos los días, como oferta a Dios.

Del lado opuesto de la ciudad (respecto del Calvario) se encuentra el Pequeño Calvario, un cerro bastante más pequeño, al que se puede subir a pie para llegar a la Horca del Inca. Allí mismo es posible encontrar niños de la zona que se ofrecen para llevarnos a recorrer otros lugares, entre los que se encuentra una cueva en la que en el pasado se encontraba una momia Inka, el trono de los reyes, algunas pinturas pre-colombinas y el cuarto de reyes. Los chicos (de entre 9 y 12 años) viven de pasear turistas durante los meses de vacaciones (Diciembre-Enero y Febrero) aunque se los puede encontrar durante los fines de semana fuera de temporada.

Otras excursiones incluyen el Baño del Inca (poco visitado por los turistas) al que se llega luego de caminar 20 minutos (por terreno llano) y la catedral. Es muy frecuente ver una tradición típica de Copacabana en la que se bautizan a los autos luego de ser comprados, para que los viajes sean seguros. Es posible encontrar gente que fue de toda Bolivia, Perú y hasta Argentina para asistir a ese ritual.

Además, la ciudad es el punto de partida para las visitas a la Isla del Sol y de la Luna, muy conocidas por ser las islas a mayor altitud en el mundo. Las excursiones se pueden comprar en Copacabana mismo; es aconsejable que se intente pasar una noche en la isla, para ellos se puede hablar con los lugareños que se ofrecerán a recibirnos a cambio de alguna ayuda. No hay nadie que haya vuelto de las islas sin reconocer que ha sido una experiencia única.

Fotos: Aqui_c

En la Terminal de la Paz nos vendieron un pasaje hacia Copacabana advirtiéndonos que era un micro para turistas, es decir un micro con ventanas más grandes, aire acondicionado, etc. También nos habían dicho que la forma de conseguir pasajes más baratos era yendo al cementerio general, pero por lo que nos contaron después, los viajes son en camionetas chicas, llenas de gente, sin espacio para las personas y ni que hablar de las mochilas y a veces se la pasa realmente mal.

El viaje no es demasiado largo, son sólo unas 3 o 4 horas pero el micro salió con casi una hora de retraso (extraño, ya que hasta el momento la puntualidad de los micros en Bolivia había sido impecable.) Hay un momento en el que se tiene que cruzar en balsa, ya que Copacabana está en una península que comienza en Perú, pero la punta es parte de Bolivia. El cruce hay que pagarlo por separado, a pesar de que nadie nos hubiera avisado; afortunadamente es poco dinero.

Llegamos a Copacabana a las 13. Para ir situándonos un poco temporalmente, era recién 8 de enero, por lo que el ritmo al que veníamos subiendo era increíble (en sólo 6 días ya estábamos a un paso de Cusco.) La ciudad es bastante pequeña, por lo que recorrerla en busca de un hostel no fue un problema. Lo que resulta difícil es encontrar uno con cocina, así que deberíamos seguir sufriendo las consecuencias de la dieta boliviana.

Como era temprano, salimos a recorrer un poco. Es difícil encontrar información turística. Nadie sabe qué recomendarle a un turista que haga en su ciudad. En todos lados se venden las mismas excursiones: Isla del Sol y de la Luna, Puno y La Paz. Es difícil encontrar alguien que sólo quiera visitar la ciudad de Copacabana como nosotros. En una de las agencias nos dan un pequeño (realmente muy pequeño) mapa con algunos lugares marcados, que podrían resultarnos de interés.

El primero es uno llamado “La Horca del Inca.” Usualmente cuando se le pone el artículo a la palabra Inca lo que se quiere decir es el líder del imperio, por lo tanto por “El Inca” se puede entender, por ejemplo, a Pachacútec. Fuimos siguiendo las instrucciones que nos dieron, hasta que llegamos el límite de la ciudad de Copacabana, al pie de uno de los cerros. Había un pequeño cartel escrito sobre una madera, en forma de flecha que indicaba que estábamos yendo en la dirección correcta.

Era una gran subida, una escalera de piedra en la ladera de un pequeño monte. La altura a la que se encuentra la ciudad hace sentir rápidamente sus efectos. De todas formas se trata siempre de un buen entrenamiento para el camino del inca, que deberíamos realizar en los próximos días.

Al llegar a la cima, luego de media hora, nos encontramos rodeados por piedras y ninguna otra indicación. No sabemos qué es lo que estamos viendo. Repentinamente ante nuestros ojos aparece una estructura que podría ser una horca. Mientras tomábamos un poco de agua y descansábamos, aparecen dos chicos, de 11 años (Edwin y Víctor). Nos ofrecen explicarnos lo que estábamos viendo a cambio de unas monedas. Primero desconfiamos un poco, pero luego nos dejamos llevar por el momento. También nos ofrecen visitar otras cosas interesantes, por un precio fijo.

En ese mismo momento vemos que otro turista estaba subiendo hacia la Horca. Pensamos esperarlo así dividíamos el gasto. Uno de los chicos se dio cuenta (evidentemente tenía una vista excepcional) de que era una mujer china la que estaba subiendo. A pesar de haber estado más de 6 meses viajando por Sudamérica, no había aprendido a hablar español, por lo que tuvimos que comunicarnos en inglés con ella. Afortunadamente aceptó acompañarnos y dividir lo que le pagaríamos a los chicos.

Comenzamos a caminar, primero por unos senderos, luego por la ladera de las montañas, sin saber hacia dónde nos estaban llevando. Pensándolo a la distancia, era un gran riesgo, pero son esas cosas en las que uno se lanza sin meditarlo demasiado. Al cabo de una hora llegamos a la entrada de una cueva. Ellos nos dicen que era una antigua mina Inca de oro, que fue saqueada por los españoles. Nos dicen que se puede entrar, que ellos tenían una linterna así que no teníamos de qué preocuparnos. Comenzamos a bajar, las piedras se desprendían de las paredes y el piso era más bien barro que otra cosa. Finalmente llegamos a la parte más baja. Quién sabe dónde nos estábamos metiendo. No pasó mucho hasta que la linterna dejó de andar, quedamos en la oscuridad casi absoluta. Un poco de luz que entraba permitía ver reflejos dorados en las paredes. ¿Sería Oro? Es bueno creer que sí lo era, como los chicos nos dijeron. Nos llevaron a un lugar en donde se suponía que había una momia, también robada por los españoles.

Espejos de Agua:

El trono de los reyes:

Luego salimos de la cueva, no con menos esfuerzo del que demandó entrar. Estábamos listos para seguir caminando. El pacto que habíamos hecho era que nos llevarían a ver unas pinturas rupestres también. Caminamos un rato largo, pasando por algunos campos, escapando de unos perros que venían a defender su territorio. Llegamos a un sector donde se veían unos dibujos en las paredes; este lugar había sido uno de los que nos recomendaran en la ciudad, aunque no sabían cómo se llegaba. También en las piedras del suelo había un sistema de espejos de agua, utilizados en la observación astronómica. Una estructura de piedra en forma de asiento es lo que nuestros guías identificaron como el trono del Inca, y no pudo faltar la foto sentados en él. La última curiosidad que nos mostraron fue un pequeño pozo, de un metro de diámetro y no más de medio metro de profundidad, en el que bañaban a los bebés. Es difícil identificar lo que hay de mito y de cierto en lo que los chicos nos contaron; llama mucho la atención a veces el sincretismo religioso presente en toda la Cordillera de los Andes.

En ese momento nos ofrecieron seguir subiendo, hacia el cuarto de los reyes. La noche iba cayendo, así también como el frío. Nico y Flor decidieron que no querían seguir. La chica taiwanesa (a la que apodamos de Chun-Li) y yo continuamos subiendo, con los chicos. Este tramo fue casi de escalada y la falta de luz lo hizo aún más difícil. Finalmente llegamos a unas cuevas, no demasiado grandes, que según dijeron eran las habitaciones reales. Tenían identificado el catre, una cocina y un pequeño hogar.

Inmersos en la oscuridad:

La bajada fue aún más complicada ya que el sol estaba definitivamente desapareciendo. Las fotos de la puesta del sol que se tomaron desde allí arriba fueron espectaculares. Nico y Flor se habían comenzado a preocupar por nosotros, pero finalmente aparecimos. Los chicos conocían muy bien el camino, así que no tuvimos problemas salvo algún que otro resbalón. Nos llevaron hasta la ruta, para que nos tomáramos un bus hasta la ciudad. También nos dijeron que ellos a pie llegarían más rápido que nosotros en bus. Efectivamente al llegar a la ciudad, pasaron corriendo y se burlaron de nosotros.

Este es verdaderamente el espíritu que tiene que tener un viaje. De una situación común, como ir a visitar unas ruinas, se transformó en todo una aventura, simplemente por el hecho de dejarse llevar. Es difícil que pasen cosas así mientras uno está en una gran ciudad, especialmente cuando uno está en su ciudad. No se si alguna vez, desde ese día me volví a sentir de la misma forma. Quizás ese deba ser mi próximo objetivo, salir a encontrar sentimientos, experimentados alguna vez, o completamente nuevos.

Llegamos a La Paz temprano. Desde el micro se podía ver que era una ciudad grande, completamente diferente a las ciudades que veníamos encontrando en lo que iba del viaje. La Terminal no es un lugar demasiado agradable, como la mayoría de las terminales, nos asomamos a la ciudad y entendimos que no sería tan sencillo. Preguntamos en informaciones turísticas dónde quedaba la zona de hostels, pero no saben decirnos. Nos recomiendan algún lugar cerca de la Terminal, pero era mucho más caro de lo que veníamos pagando en Bolivia. Otra vez en la Terminal vamos a Internet a ver dónde quedan los hostels (si hay más de uno en la misma manzana hacia allí nos dirigiríamos.)

Vemos que cerca de la Catedral, en la plaza Murillo es donde se concentran los hostels (o como les dicen: hosterías.) El pasaje en taxi hasta allí no es demasiado caro. El miedo era grande, ya que todo el mundo siempre dice que hay que tener cuidado de los taxis que no son taxis registrados y roban, de la policía que en realidad es gente disfrazada y roba. Todo lo que inculcan sobre La Paz es miedo.

Fuimos al Hotel Torino (aunque es de HI, así que no se por qué no lo llamaron Hostel.) El precio nos pareció razonable, o por lo menos acorde a lo que nos ofrecían. La habitación para tres era increíblemente grande. Si hubieran puesto cuchetas, ahí dentro cabrían unas 10 personas. El baño era compartido, pero eso era lo de menos; lo primero que hicimos fue ducharnos, hacía mucho desde que no habíamos tenido acceso a un baño.

Salimos a recorrer la ciudad. El primer impacto fueron los chicos con pasamontañas en la calle. Es imposible no asustarse, ya que parecen más agentes de las FARCS que lustrabotas. Luego de charlar con algunos de ellos, comprendimos que son simplemente eso: lustrabotas. El hecho de no ser morocho es siempre una desventaja, ya que asumen que vengo con Euros o Dólares; explicar que vengo de un país sudamericano no es siempre fácil. El pasamontañas lo usan para proteger su piel del sol (en verano, cerca del ecuador, y a 4.000 metros de altura el Sol es capaz de hacer cosas que yo no habría jamás imaginado.)

Visitamos la Iglesia de San Francisco y la Catedral; siempre moviéndonos a pie. Hay que acostumbrarse a las calles empinadas y con poco oxígeno. Toda la ciudad parece una gran feria. Se vende desde papel higiénico hasta leche en la calle. Nada tiene precio, siempre hay que negociar, especialmente cuando notan que uno es extranjero. Es sorprendente que no tengan heladeras. El único lácteo que nos atrevemos a consumir es una leche chocolatada que dice “no necesita refrigeración”. Las leches las tienen en cajones, al sol, encima de algunos hielos que se derriten lentamente. Es difícil imaginar qué pasará con los sayetes durante la noche, cuando nadie repone el hielo.

Me llamó mucho la atención que dentro de las Iglesias hubiera carteles que dijeran “prohibido orinar.” Es una ciudad muy diferente a lo que un argentino puede estar acostumbrado. Es un choque cultural muy grande. Los colectivos urbanos son de los años 40 más o menos. Algunos son combis que pasan por todos lados, gritando su destino y el precio. Hasta intentan convencerte de que te subas a una.

En la Terminal de micros, comprando los pasajes hacia nuestro próximo destino, nos dicen que vale mucho la pena ir al cementerio. La falta de información me hizo pensar que el cementerio era un lugar turístico (como puede ser la Recoleta en Buenos Aires.) Luego de almorzar nos tomamos un taxi con Flor hacia el cementerio. El taxista se mostró bastante sorprendido cuando le preguntamos por ese destino y le comentamos que parecía un lugar lindo e interesante. Ahí nos dice que en La Paz hay más de un cementerio, que él iba a llevarnos hacia el más lindo de todos.

Cuando llegamos descubrimos que era un cementerio privado, bastante chico, moderno, con nada especial. Más adelante descubriría que lo interesante de ir al cementerio (al otro, “el feo”) es que se consiguen pasajes más baratos que en la Terminal hacia cualquier destino. Dado que era temprano, nos tomamos una de las combis para llegar hacia el Valle de La Luna.

El Valle de la Luna paceño es una formación de piedra caliza que se fue erosionando con la lluvia, dando lugar a un gran parque de diversas torres, cuevas y puentes naturales. Hay unas pasarelas que permiten recorrerlo casi en su totalidad. Parece que este sitio era considerado sagrado por los antiguos habitantes nativos de la zona. Cerca de la puesta del sol, uno de los descendientes de aymarás que habita en el parque comenzó a tocar el sicus y cantar. No pedía propina ni nada, ya que se encontraba encima de uno de los montículos, en uno de los lugares prohibidos para los turistas. Siempre queda la duda de si es un arreglo para que los turistas conozcan la “cultura” local, pero verdaderamente no daba esa sensación.

El valle de la Luna:

Volvimos al Hostel a encontrarnos con Nico, de nuevo en los colectivos urbanos, en los cuales no entraba parado, ya que son demasiado bajos. Viajar casi 1 hora hasta el centro en el pasillo, con la cabeza encorvada porque de otra forma no entraba no fue placentero, pero es una de las cosas que hay que experimentar cuando se descubre otra ciudad, otro país, otra cultura.

La primera impresión de la ciudad fue bastante negativa, por lo que decidimos seguir hacia Copacabana, a orillas del lago Titicaca. Un día en La Paz sería más que suficiente, por lo menos por ahora.

(Sigue en Copacabana)

Se había hecho de noche en Uyuni (cuanto más cerca del Ecuador, en verano los días son más cortos) y todavía no sabíamos cómo nos íbamos a ir, o de quedarnos, en dónde lo íbamos a hacer.

Algunas personas nos dijeron que iban a hacer noche en Uyuni, para salir bien temprano en tren hacia Oruro. A nosotros nos pareció una pérdida de dinero y tiempo pasar una noche en una ciudad mientras que se podría haber aprovechado viajando.

Los micros no tenían más espacio (tampoco es que hubiera demasiada oferta) pero afortunadamente encontramos que había varias 4x4 que hacían el trayecto. Pensamos que el viaje iba a ser como el de Tupiza a Uyuni, sólo que con un chofer que no fuera guía, por ende más barato. Encontramos un lugar donde el precio parecía razonable así que compramos los pasajes y nos quedamos esperando que se hiciera la hora de la partida.

La camioneta era muy parecida a la que nos había traído, sólo que tenía los asientos puestos en los laterales, es decir que había dos hileras de pasajeros que viajaban enfrentados, de costado hacia donde se avanzaba. De a poco fuimos conociendo al resto de los viajeros, en su totalidad bolivianos; poco a poco llegó más gente, hasta que sumábamos 10 personas, más el chofer y una acompañante. Éramos casi el doble de los que habíamos sido a la mañana, para viajar en el mismo espacio.

El chofer amigablemente nos dice que había hecho el camino a la mañana y que todo debería estar bien; además hizo hincapié en que no nos preocupáramos porque tenía suficientes hojas de coca como para no dormirse manejando. Vimos que el resto de las personas llevaban mantas, por lo que supusimos que iba a ser un viaje frío. Las mochilas, como de costumbre en Bolivia, viajan en el techo.

A la hora y media de estar viajando, nos detenemos en un pueblito en el medio de la nada. Era difícil saber si estábamos en el centro o en la periferia, era imposible saber si tener miedo o si era normal. Luego de un rato nos dicen que habíamos pinchado una goma. El riesgo de cambiarla era que faltaban todavía 6 horas de viaje (por lo menos) y pinchar otra vez implicaría quedarse en el medio del altiplano. Sabiamente el chofer decidió reparar la goma en ese pueblito. Hacía no más de 5°C, corría un viento que se colaba por entre nuestras ropas. Veíamos cómo los micros a los que no nos habíamos podido subir pasaban uno detrás del otro, hasta que uno se detuvo. Había también pinchado. Parece que había algo en la ruta.

Finalmente emprendimos de nuevo el viaje. La cumbia boliviana volvió a sonar a todo volumen (otra de las tácticas para evitar el sueño) y el ruido del motor volvió a oírse. Me alegró no haber comido nada; entre que se viaja de costado, apretado y con calor (dentro de una camioneta con 12 personas es fácil llegar a sentir calor) es poco probable no sentir náuseas. Más de una vez dormité y al despertar y ver que la ruta pasaba hacia el costado y no hacia atrás me asusté pensando que estaba en el medio de un accidente.

El chofer decidió parar para comer algo. Nadie sabía bien cuánto faltaba, pero no era mucho. Llegamos a Oruro a las 3.30 de la mañana. La Terminal estaba cerrada, porque abre a las 4.30. Hacía realmente mucho frío y esperar el amanecer al aire libre, en una ciudad desconocida y que no tenía cara de segura no estaba en nuestros planes. De casualidad, buscando algún lugar techado por lo menos, desde un micro nos preguntan si íbamos a La Paz. Sin dudarlo demasiado decimos que sí. Negociamos el precio, preguntamos si hay lugar (lógicamente nos dicen que sí) y nos embarcamos. Una vez arriba descubrimos que hay 1 sólo asiento; se lo dejamos a Flor. Con Nico buscamos un lugar en dónde sentarnos.

Empezó a entrar una corriente de aire frío, parecía que el piso en algún lugar estaba agujereado. De a poco se veía cómo los viajantes empezaban a abrigarse. Un grupo de chicas hasta sacó sus bolsas de dormir de las mochilas para cubrirse con eso. Si la 4x4 había sido incómoda, el piso de este micro era aún peor. No había cómo acomodarse. De a ratos el sueño me venció, pero no duró por mucho. A las 8 de la mañana llegamos a La Paz. Una de las ciudades más altas del mundo (sin duda es así ya que se encuentra cercana a los 4.000 metros de altura.)

De esta pequeña Odisea no hay fotos. Es increíble que simplemente un viaje de 12 horas en tierras bolivianas haya merecido un post entero.

(Sigue en La Paz)

Luego de pasar una noche en Tupiza, decidimos que lo mejor era seguir hacia Uyuni. Había varias alternativas para hacer el viaje: Una era en Tren, sólo que había que esperar algunos días hasta que se consiguiera lugar; hay unos micros que cubren el recorrido, pero nos avisaron que por la lluvia muchos de esos micros se quedaban varados en el barro, y la última opción era hacer el trayecto en 4x4. Salimos a buscar precios en lo que quedaba del día y nos llevamos la sorpresa de que eran demasiado caros (por lo menos para los precios a los que nos estábamos acostumbrando en Bolivia.)

Encontramos una agencia en la que nos hacían un buen precio por la camioneta con guía, pero teníamos que sumar más gente para que el precio fuera realmente bueno. Dando vueltas encontramos a un matrimonio con 2 hijos que estaban en la misma situación que nosotros. Nos pusimos de acuerdo para salir hacia el salar al día siguiente, dividiendo el gasto de la 4x4.

Amaneció fresco pero despejado, de una forma única para lo que sería el resto del viaje. Durante la noche se escucharon las campanadas porque era el día de reyes (sinceramente yo dormí como tronco, pero fue el comentario de todo el resto.) Nos dirigimos hacia la agencia en donde nos encontramos con el matrimonio, sus hijos y nuestro guía/chofer. Nadie entendió su nombre, por lo que lo apodamos posteriormente Washington cada vez que nos referíamos a él. La salida se fue demorando, entre que pasó a buscar un tanque con nafta (que llevaba en el techo) una protección para el radiador y otras cosas.

El viaje desde Tupiza hasta Uyuni es espectacular. Se comienza a ganar mucha altura, con lo que la vegetación comienza a escasear, así también como los poblados. Se ven vestigios de minas abandonadas, que quizás ahora están reabriendo por la suba del precio de algunos minerales como el cinc. A mitad de camino se superan los 4.000 metros de altura, por lo que es recomendable tomárselo con mucha calma (nada de salir a correr ni mucho menos.)

Foto de una de las minas que se ven durante el camino:

Estación Atocha, por donde pasa el tren que va hacia Uyuni.

Uno de los pueblos mineros en el camino:

Se pasa también por una formación rocosa con una forma fálica muy marcada, a la que los guías muy elocuentemente llaman “El Porongo.” Es imposible resistir la tentación de pedirle que nos deje bajar para retratarlo. También uno comprende velozmente que está en Bolivia, aparecen carteles que dicen “Proivido pasar” o mujeres cargando kilos de ramas secas en el medio del desierto.

Llegamos a Uyuni a las 2 de la tarde, luego de 6 horas de viaje. Afortunadamente no habíamos hecho el viaje en micro, ya que habíamos visto varios que se habían quedado en el medio de la ruta por el barro. En la ciudad no hay árboles, si bien no hacía calor, el sol es realmente abrasivo. Uno siente cómo poco a poco se va quemando la cara, las manos, cualquier cosa que quede expuesta. Buscamos un lugar para almorzar, cosa que fue complicado porque a las 2 ya habían dejado de servir el menú y sólo ofrecían lo que les había quedado del mediodía.

Luego de saciarnos partimos hacia el salar con el mismo guía y el matrimonio. A medida que se entra se comprende que es algo mucho más grande de lo que se podía haber imaginado. El sol reflejado en el suelo, el viento. Llegamos hasta el hotel de sal (no se si hay más de uno.) No entramos porque cobraban simplemente por eso. Las vistas son alucinantes: un océano blanco, en el que se destacan 3 o 4 montañas en el horizonte. La leyenda dice que en una pelea de Dioses, una diosa llenó el lago con leche de su seno. La explicación geológica la desconozco (al igual que nuestro guía.)

Hay otras excursiones al salar, de 4 días, en las que se visitan muchas más cosas: lagunas, cuevas y hasta se llega al corazón del salar en el que realmente no se ve nada salvo sal. Leí en Blog de Viajes que es muy común para los argentinos que viajan hacia Cusco no hacer la excursión principalmente por la falta de tiempo. Generalmente son las cosas que se aprenden después de haber viajado, y por las que siempre vale la pena volver.

En Uyuni se encuentra también el cementerio de trenes, al que no pudimos ir porque ya había cerrado. En ese momento se habrían varias posibilidades: podíamos quedarnos hasta el día siguiente, por consecuente pagando una noche de hostel, para ver el cementerio de trenes, o salir hacia Oruro y dormir en el micro.

Uyuni apenas baja el sol es una ciudad muy amigable. En el centro se llena de turistas, la mayoría argentinos, que salen a pasear, a ver las artesanías. Sin embargo preferimos seguir camino hacia el norte. El cementerio de trenes no llamaba tanto la atención.

Los micros se habían llenado, ya no había lugar, así que la única alternativa era viajar en 4x4, así como habíamos llegado íbamos a continuar. O por lo menos eso era lo que pensábamos...

(Más fotos de Uyuni)

(Sigue en De Uyuni a La Paz)

Ni siquiera el primer destino fue seguro. Se habían caído 2 puentes en Salta, y no pudimos llegar hasta Salvador Mazza, nos bajamos en San Salvador de Jujuy, y de ahí nos fuimos para Tilcara lo antes posible. Hicimos noche ahí; nuestra primera experiencia de alojamiento en el norte argentino. El lugar no fue la gran cosa, pero era barato y sabíamos que era sólo para 1 día.

Al día siguiente recorrimos el Pucará y un museo. Desde la ciudad fuimos con las mochilas y a pie hasta el Pucará para ir entrenándonos un poco para lo que sería Machu Pïcchu. Al mediodia fuimos a Humahuaca, linda ciudad, aunque faltaba acostumbrarnos al sol abrasador de las alturas; terminamos en la Quiaca a la noche (no era nuestra intención pasar demasiados días en Argentina, ya que no era el objetivo del viaje.) El jueves bien temprano ya estábamos pasando para Bolivia, pero en la frontera (la ciudad se llama Villazón) nos enteramos que los micros recién salen a la tarde, el tren es imposible a menos que se compren los pasajes con algunos días de anticipación (cosa que no habíamos hecho) así que pasamos como 6 horas en una plaza de esa ciudad. Además hay que acordarse que entre Bolivia y Argentina hay 1 hora de diferencia, por lo que la espera fue más larga todavía.

El micro nos llevó a Tupiza, una ciudad que no estaba en nuestros planes visitar. Cuando llegamos unos chicos nos recibieron, su trabajo es convencerte de ir a un determinado hostel, para que ellos reciban algunas monedas (realmente es una miseria el dinero que les dan en compensación) además corren el riesgo de ser atrapados por la policía turística boliviana, que considera que su trabajo limita las libertades de opción de los turistas. La expansión inmobiliaria de esta ciudad es increíble. Según los lugareños es gracias al creciente número de turistas argentinos que pasan por allí cada año.

El paisaje es del todo insólito, la ruta pasa por lugares completamente desérticos para sumergirse en un valle con una vegetación admirable. La ciudad es en sí plana, rodeada por montañas. Hay muchas opciones tanto de alojamiento como de turismo; la falta de meditación nos hizo continuar, hacia Uyuni luego de pasar una noche en un hostel del HI recién inaugurado. Los muebles olían a nuevo, la cocina estaba impecable. Fue una lástima no quedarnos más en esa ciudad, pero no descarto la posibilidad de volver.

Ya estábamos en Bolivia, ahora sí el viaje había comenzado.

(Sigue en De Tupiza a Uyuni)